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#13806 por Huguito
Mar, 16 Jun 2015, 14:25
Bueno, ya que se ha hablado de las ideas para los subwoofers con el HT18 he decidido abrir mi propio hilo.

Lo voy a dividir en 3 secciones con el diseño, construcción y mediciones del subwoofer. Intentaré tener esos tres posts lo más actualizados posibles y el resto para debate.

Diseño:

1 Selección del Woofer

El primer punto en este proyecto es la selección del woofer. No siempre se empezará por aquí, pero éste ha sido mi caso debido a una iniciativa de los compañeros por traernos un woofer de 18 pulgadas en una compra conjunta de USA.

El elegido es el Stereo Integrity HT18:

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2 Selección de Recinto

2.1 Selección de forma

Una vez elegido el woofer hay que darle un "hogar", por curiosidad, cacharreo, o simples ganas de experimentar, me decidí por un subwoofer bass reflex, del tipo MartySub, que utilizan algunos compañeros de AVS forum. Las razones son varias, primando la facilidad de construcción y que el cálculo ya está pre-realizado, además de existir ya proyectos similares de los cuales coger ideas.

El full marty "académico" tiene la siguiente cutlist (en dimensiones imperiales):

Imagen

El cual, usando un groso de 3/4" en la madera, si no me he equivocado en los cálculos nos da unas dimensiones:

- Exteriores: (64,77 x 60,96 x 121,92) cm (Ancho x Prof x Alto)
- Puerto Bass Reflex: Longitud: 105,41 cm Area: 65,7 inch2 Altura: 7,62
- Volumen interior (caja sin driver y sin contar volumen ocupado por puerto bass reflex ): 336,6 Litros

2.2 Selección de Dimensiones

Contando con que, básicamente manteniendo el volumen interior y la sección y longitud del driver, el siguiente paso es ajustar las dimensiones del Full Marty a el espacio que tengamos para ubicarlo. También es importante que las medidas de las tablas a cortar no sean extremadamente raras, o sea, que podamos ajustar al cm o medio centímetro la mayoría de ellas

En mi caso, intento ajustar un poco la planta, ya que no me importa que sea algo más alto. Variando estos parámetros uno se da cuenta de que pequeñas variaciones en el ancho y profundidad, dan relativamente grandes variaciones en altura, tampoco es plan de ocupar hasta el techo.

Las dimensiones elegidas para el prototipo fueron:

- Exteriores: (64 x 60 x 125) cm (Ancho x Prof x Alto)
- Puerto Bass Reflex: Longitud: 105,4 cm Area: 68,2 inch2 Altura: 7,8 cm (-0,0% , +1% ) (Variación respecto "academico")
- Volumen interior (caja sin driver y sin contar volumen ocupado por puerto bass reflex ): 334,6 Litros (-0,6%)
Contando el volumen ocupado por el bass reflex: 396 Litros

Usando MDF de 19 mm de grosor

2.3 Modelado WinISD

Lo siguiente es prever el rendimiento con un modelado WinISD según los parámetros elegidos en el punto anterior. Voy a relatar el orden que he seguido yo, seguramente se podrá hacer en otro orden, pero creo que éste es sencillo e intuitivo

2.3.1 Selección del driver

Desafortunadamente, el SI HT18 no está en la base de datos de WinISD, así que hay que crearlo de cero metiendo los parámetros T/S. Es un buen ejercicio para darte cuenta de que no se pueden meter a capón, ya que da error, así que hay que buscar en internet para ver cuál es la secuencia correcta. Para los vaguetes, copio y pego de HTS:

1. Enter Mms and Cms which results in Fs being calculated. If Mmm and Cms are not known enter Fs. If Fs and Mmm or Cms are known enter Fs and the other known value.
2. Enter Sd, Bl and Re. This will result in more auto calculations being made, but Qms and Qts will be blank. If Re is not available, go ahead and enter Sd and Bl.
3. Enter either Qms or Rms, whichever is available, generally Qms is available.
4. If Mms and/or Cms were not provided for input, now input Qes. This will cause some other fields to auto calculate.
5. Enter Hc, Hg and Pe if available. These are not required, however Pe (RMS Power Rating) will give a good idea of how much power signal input to model with.
6. Enter the number of voice coils. NOTE: Drivers using dual voice coils may cause the Bl and Re parameters to change when changing the connection wiring from parallel to series. Be sure to monitor these when changing the connection option, but WinISD should automatically change these values properly.
7. Correct Znom (nominal impedance) if needed. Many times this will change to 6 and should be 2 or 4... or the ultimate resistance (in ohms) you intend to run based on the voice coil configuration and your connection setting (parallel or series).
8. Enter Xmax and any other missing parameters if known and continue. DO NOT change any of the blue auto calculations. If they are only slightly different, this is okay. If they are off significantly, contact the manufacturer or vendor of the driver.

Read more: http://www.hometheatershack.com/forums/ ... z3dIuIvvgy


Que aplicado a nuestro driver e interpretado lo mejor que he podido por mi, nos da ésto:
Imagen Imagen

Una vez que tenemos el driver, lo grabamos poniéndole nombre, lo seleccionamos, entramos en el proyecto, elegimos tipo vented y a funcionar

NOTA: Unos días después, descubrí que alguien lo tenía ya hecho, así que usé el modelo de driver descargado de otro foro, no obstante, dejo el proceso por si a alguien le sirve

2.3.2 Modelado del bass reflex

Se puede empezar un poco por donde uno quiera, pero bueno, al tener ya las dimensiones del BR según el modelo de full marty, empezamos por aquí

En este caso, se selecciona la sección rectangular y de tres tubos, ahí se mete el ancho y alto de cada tubo. En versiones anteriores del programa se metía la longitud, ahora esa está dada por la frecuencia de resonancia que quieras dar en el siguiente paso.

Por si alguien se lo pregunta, el "end correction" es el número que le aplica WinISD al seleccionar que el BR termina en free ends. La siguiente pregunta, es, influye? Pues si, cuanto más redondees la salida, más baja la frecuencia de sintonía a igual longitud, así que, a aprender a usar la fresadora...

Ojo, aquí ya hay que hacer una comprobación, la primera resonancia del puerto DEBE estar por encima del rango de utilización del subwoofer, así que, si os sale por dentro, hay que rediseñarlo.

Quedando de ésta manera:

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Como véis, la longitud del BR no coincide exactamente, debido a que no hemos puesto bien la sintonía aún

2.3.2 Modelado del volumen

Una vez que tenemos el bass reflex, hay que introducir el volumen de la caja. El volumen que hay que meter es el volumen interior LIBRE, o sea, el interior de la caja, descontando el ocupado por el bass reflex Y el ocupado por el driver. El volumen del driver encontré que alguien ponía que eran 0,5Cuft. Si no lo tuviese, hubiese cogido la mitad del volumen del cono que se forma con la base del driver y altura la profundidad hasta el "culo" del driver, que me parece que funciona bien.

El volumen del prototipo que estamos usando descontando BR y driver sería 327,6 l

Como decíamos en el paso anterior, en este punto también hay que ajustar la sintonía del Bass Reflex para que la longitud nos coincida con la del Full Marty. (Insisito, seguimos este orden porque queremos modelizar el comportamiento de un recinto YA diseñado con sus dimensiones, si quisiesemos rediseñarlo, sería al revés)

En nuestro caso queda así:

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Comprobamos en la pestaña del Bass Reflex que la longitud es correcta y una vez más, que la resonancia es lo suficientemente alta:

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2.3.3 Potencia:

Una vez que ya tenemos driver y caja, hay que alimentarla, para ello, yo he empezado suponiendo que le damos la potencia nominal del driver (600W). El programa permite igualmente usar el voltaje de entrada. Con ésto se queda así:

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2.3.4 Comprobación del soplado del puerto bass reflex:

Lo primero y MUY IMPORTANTE es comprobar la velocidad del aire en el Bass Reflex que hemos diseñado, ésta debe estar por debajo de 20-25 m/s en todo el rango, para ello seleccionamos la gráfica "rear port air velocity", ya que si se nos va de rango, poco podemos avanzar y habría que tocar el diseño de éste.
Nota: éste es uno de los parámetros que cambia cuando hagamos optimización, así que hay que recordar chequearlo al cambiar cosas:

Inicialmente nos sale bien, así que podemos seguir sin tocar nada:

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2.3.5 Primer vistazo al rendimiento:

Aunque ésto va a cambiar, es bueno en este punto ver por donde va nuestro subwoofer, ya que, si el rendimiento que nos sale no nos gusta en forma y extensión (no en spl máx, que luego modificaremos), igual es el momento de replantearse el proyecto. Para ello seleccionamos la gráfica SPL. En mi caso, satisfecho:

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2.3.6 Comprobación de la excursión del driver:

Bueno, en este caso al ser bass reflex, de antemano sospechamos que la excursion del driver en algún punto se nos va a ir si queremos usarlo desde 10Hz, así que sacamos la gráfica para analizarlo, observando como ya sabíamos que por debajo de la frecuencia de sintonía del BR, el driver tiene muy poca oposición de la compresión del aire dentro del recinto con lo que la excursión se dispararía de manera peligrosa a la potencia nominal

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2.3.7 Selección del filtro pasaaltos:

Para evitar la sobreexcursión debemos limitar la entrada por debajo de una frecuencia determinada. No va a ser determinante para la construcción, pero sí para la puesta en funcionamiento.
El filtro a utilizar será un pasaltos es a gusto del consumidor, como primera prueba, un filtro a la frecuencia de sintonía siempre es efectivo, pero siempre se puede bajar un poco más.

Con eso el filtro elegido para el prototipo sería el siguiente (no descarto cambios en el futuro):

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Quedando la excursión del driver ya en límites muy aceptables (hasta conservadores se podría decir)

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Y la respuesta en frecuencia:

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2.3.8 Optimizaciones

Bueno, una vez modelado, cabe la pregunta de... se puede sacar más extensión o mejor configuración. La respuesta no es fácil, y menos sabiendo que es un diseño que ya se ha probado y que suponemos que por alguna razón se ha mantenido la sintonía en 17Hz.

Vamos a intentar obtener una sintonía a 15Hz.

Con esta version del software, en la pestaña de Box, elegimos 15Hz y con eso nos da en la pestaña de vent una longitud del BR de

Para esta simulación subimos la longitud de los conductos del bass reflex a 140cm (aún hay mas margen ya que el recinto es enorme, pero con 140 conseguimos la sintonía a 15Hz)
Usamos en ambos modelos 600W de potencia.

La respuesta en frecuencia base (sin filtros) quedaría así (azul el modelo base 17hz y en naranja el modificado 15hz):

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Comprobamos velocidad del aire para ver como vamos:

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Todo Ok, vamos a ver la excursión del cono:

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Como sabíamos, hay que limitarla, vemos que en el modelo modificado podemos bajar un poco el corte, fijandolo en 11Hz, con ello tenemos:

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Comprobamos velocidad del aire, que ya intuimos que va a ir bien:

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Y finalmente sacamos la respuesta en frecuencia:

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Ahora bien, siguiendo el mismo razonamiento, cuánto es lo máximo que se puede bajar la sintonía con este recinto. Bien, como veíamos, el límite estaba en el desplazamiento del cono y en el filtro que le poníamos. Si bajamos el filtro a 10Hz (mínimo que da el MiniDSP que yo tengo), nos daría que necesitamos un largo de los Bass Reflex de 180 cm (tengo que confirmar que podría ponerlos, pero a ojo parece que si).
Con eso, la sintonía se queda alrededor de los 13Hz y las curvas de respuesta en frecuencia (13,3Hz en morado), aplicados los filtros quedarían así:

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No tengo muy claro que merezca la pena la modificación, de hecho, personalmente me gusta en la sintonía a 17 como aguanta el SPL alrededor de 20Hz

2.3.9. Ajustes por corte

Bueno, una vez que el diseño estaba casi acabado, al sacar el listado de corte de las maderas me he dado cuenta de una cosa que no quería, y es que en los tablones principales había que cortar con décimas de centímetro.
Así que lo que he hecho es recalcular para que el corte sea al centímetro en las tablas más grandes. Con ello cambia un poco las medidas, pero viendo el modelado, el resultado es tan aproximado que no merece la pena que cambie los puntos anteriores del proyecto

Las dimensiones finales quedan:

- Exteriores: (64,8 x 60 x 125) cm (Ancho x Prof x Alto)
- Puerto Bass Reflex: (Longitud: 105,4 cm Altura: 7,8 cm Ancho: 19,07 cm ) x3
- Volumen interior 401,5 Litros
- Sintonía : 17,09 Hz

Comparando con el de 396 no hay diferencia apreciable:

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Y para el modelo de 15Hz:

- Exteriores: (64,8 x 60 x 125) cm (Ancho x Prof x Alto)
- Puerto Bass Reflex: (Longitud: 145 cm Altura: 7,8 cm Ancho: 19,07 cm ) x3
- Volumen interior 401,5 Litros
- Sintonía : 14,72 Hz

Para que cada uno elija, la respuesta comparada con el de 17 quedaría asi:

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3 Selección de Etapa

Pensaba que éste punto me iba a dar más de sí, pero por lo que leía parece que de las etapas baratas de behringer, una inuke1000 no era suficiente y se solía usar una 3000 puenteada.

El caso es que apareció una oferta de la 6000dsp a buen precio reacondicionada y me decidí por ella, además, con la ventaja de que me podría servir para un segundo subwoofer en el futuro.

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Última edición por Huguito el Mié, 03 Feb 2016, 15:07, editado 12 veces en total
#13807 por Huguito
Mar, 16 Jun 2015, 14:26
Construccion:

1. Prototipo:

Tras el punto 2.2 me decidí a hacer un prototipo para ver como encajaba semejante monstruo en mi sala.
El material elegido fue el poliestireno extruido por ser ligero y fácil de cortar. Me fue algo incordio que vengan machihembrados, pero bueno.
El ensamblado lo hice con la grapadora de 50mm (aun así no es muy firme) y está hueco por la parte de detrás
El resultado final fue este:

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Satisfecho con la posición (no tengo otra), aunque preveeo tener que poner lana de roca entre el sub y la pared, y viendo que aunque ocupa un montón, mas o menos encaja, decido seguir adelante

2. Materiales:

2.1 Selección del material base

Se usa MDF de 19mm de espesor, en mi caso, las pedí precortadas ya que no me fío mucho de mi sierra circular y es MUY importante que los cortes rectos estén bien hechos y sean precisos

2.2 Lista de corte

Para mi modelo, la lista de corte quedó así:

A 2 Top, Bottom (DxW-2t) 60,00 x 61,00
B 2 Sides (DxH) 60,00 x 140,00
C 1 Back 61,00 x 136,20
D 2 Double Front Baffle 61,00 x 126,50
E 1 Port Bottom 61,00 x 50,30
F 1 Port Back 61,00 x 49,00
G 2 Bottom Rails 7,80 x 50,30
H 2 Back Rails 7,80 x 58,70
I 0 Horizontal Bracing 58,10 x 61,00
J 1 Vertical Bracing 61,00 x 126,50

2.4 Otros materiales (ensamblado, relleno, sellado, conexión)

- Cola Blanca
- Clavos Brad 32, 40 mm
- Discos de lija 40, 80, 120, 180, 240, 400
- Isofon
- Tuercas para clavar M5 (cada uno el diametro con el que esté cómodo, ojo que si es muy grande igual no cabe)
- Tornillos allen M5 50mm (lo mismo, al gusto, del mismo diámetro que las tuercas)
- Base Speakon hembra 2 polos (ojo, o 4 polos si se va a usar etapa en bridge)
- 2 x conector Speakon aéreo macho 2 polos (ojo, o 4 polos si se va a usar etapa en bridge)
- Manguera de cable 2x2,5mm (en mi caso, 4m)
- Cable de altavoz OFC 2x2,5mm 1m (creo que era 1m)

3. Herramientas:
- Clavadora neumática brad
- Lijadora mouse
- Fresadora (fresa cajear, fresa redondeo, fresa flush trim)
- Jig Corte circular fresadora
- Taladro (brocas madera), broca de pala para el conector
- Aspiradora
- Escuadra
- Lápices
- Carretilla

4. Acabado
- Masilla multiusos (mejor hubiese sido poliester)
- Imprimación Madera acrílica (mejor hubiese sido sintética)
- Pintura negro brillo laca
- Pintura negro mate sintética

5. Proceso:

Bueno, una vez que las maderas están cortadas según el cutlist, en mi caso, empecé marcando con lápiz donde iban a ir las uniones SOBRE todo, por la parte exterior, para evitar que los clavos no encajasen bien y se saliesen por dentro al meterlos. (Ésto que me dí cuenta antes, aún así, luego tuve muchisimos problemas con la clavadora, y miles de clavos que no encajaron bien en las uniones a 90º , cosas de novato).

Lecciones aprendidas:
- No usar clavos más largos de lo necesario, ya que, cuanto más largos, mas posibilidades de que se desvien
- Usar la clavadora en cada clavo como si fuese el primero, mantenerla bien perpendicular y apuntar bien, si te confías, la cagas

Bueno, al grano

Empezamos uniendo un lateral (B) con la base (A):

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Continuamos con la trasera:

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Y montamos el otro lateral. Una vez aquí, sellamos el interior

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En este punto, se hace ya muy dificil mover la neverawooper, así que no subestimeis el poder de un "buen" carrito:

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Es el momento de unir las dos piezas que componen el frontal (D). Como véis, yo pedí una de ellas rebajada 1cm por falta de confianza con la fresadora, si lo volviese hacer, no lo pediría y lo haría yo:

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Nunca tienes suficientes mordazas.... En este punto, otra de las cosas que te das cuenta es que tus dos frontales no son exactamente iguales, así que los milímetros que sobran habrá que recortarlos luego con la fresa de trim flush

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Ahora le toca el turno al BR, como véis, entre que estaba algo enfermo, el calor y que me relajé, me equivoqué de marca y los puse 3 cm desviados, como las desgracias no vienen solas, me fui a comer y me dí cuenta cuando ya estaba pegado.... :sweat:

Pero bueno, si WinIsD no falla, la única consecuencia debe ser que me baja la frecuencia de resonancia del BR a unos 130 Hz, así que vale ya que no lo voy a cortar por encima de 100 en ningún caso

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En este punto, imprimación y pintura al BR (no tengo fotos)

Mientras se seca, como me sobraba un D ya que me trajeron 2 rebajados, decidí usarlo como refuerzo interior, así que sierra de calar en mano y tras haber planificado un ancho de refuerzo de 7cm y 6cm de radio de acuerdo entre giros, me decidí a rebajar peso. No sé si ve bien, también me puse a redondear los interiores:

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Resultado de una capa de imprimación y una de esmalte:

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Ponemos las tapas del BR (F) y (E). Aquí la volví a liar con la clavadora y tuve 7 clavos dentro del conducto de BR al haberse desviado. De hecho, las lecciones aprendidas debían haber venido aquí. Quitarlos es un infierno y me han estropeado un poco el acabado interior, pero bueno, ver, no se ven a no ser que te pongas a inspeccionar

Y como queda hasta ahora:

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Ahora toca hacer el agujero donde encaje el driver, para ello, lo primero buscar el centro del círculo ya hecho, no vaya a ser....

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Taladro pasante y usamos el jig de corte circular con el diámetro que dice el fabricante: 16.7″

Empecé con la fresa de cajear por la parte de atrás, hasta que te das cuenta de que no es lo suficientemente larga, así que hay que hacer el agujero por el frontal también

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Y con el driver encajadoy los bordes fresados:

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He decidido como licencia estética darle 1cm de profundidad al frontal para que quede enmarcado, a ver que tal queda. En el WinISD a penas hay diferencia

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Con ésto decidí que me quedaba más tranquilo devolviendo el espesor que se había comido el rebaje en el asiento del driver, así que recorté un aro que se pegó por dentro y donde irán las tuercas embutidas

Imagen Imagen

Empezamos con el recubrimiento de paredes, yo he usado ISOFON, pero hay multitud de materiales y no pocas teorías sobre si es efectivo o no, la última que he escuchado es que solo es útil en la pared trasera, que cada uno decida por sí mismo

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Y ya fijamos en su sitio el refuerzo central

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Detalle de como va quedando el recubrimiento de las paredes, en este caso al lado de uno de los topes que había añadido para luego fijar mas fácilmente el panel delantero en su sitio

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Una vez recubierto, taladré el lateral para pasar por dentro el cable, se fija la tapa delantera y se colocan los refuerzos transversales (disculpad la falta de fotos)

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Y se fija la tapa superior

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Ahora llega el momento de usar la masilla para rellenar los huecos que quedan con los clavos (yo no recomiendo ninguna masilla que yo usase, de hecho es de lo que peor me ha quedado, espero para el próximo encontrar un producto adecuado. No sé si con un buen aparejo se podría solucionar)

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Y de recortar "flush" las esquinas con la fresadora

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A partir de aquí viene la parte más infernal (al menos para mi), lijado, imprimación, lijado, imprimación.... hasta conseguir idealmente una superficie suave con lija de 400 o 600 (previamente con pasos intermedios)

Primera capa de imprimación

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Después decidí trabajar la base primero, para ello le dí la vuelta y le fabriqué unas patas

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Las cuales también hay que recortar bien

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Imprimar

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Y pintar de negro (no tengo fotos), luego volvemos a dar la vuelta y debido a la cantidad de polvo que se levanta al lijar, protegemos el agujero del driver para no tener que aspirar por dentro:

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Tras mucho tiempo (más del deseado) con los pasos de lijado e imprimación, empezamos a pintar, en mi caso, el frontal de negro mate

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Y protegemos la parte pintada (una vez seca) para construirnos una cabina de pintura casera, ya que la parte brillante la vamos a aplicar con pistola

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Preparando los componentes (cortesía de un amigo que sabe más que yo de pintura)

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Detalle del soporte para la pistola que me fabriqué para poder apoyarla

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Y pintamos. Lo ideal es dar pasadas muy muy finas. Yo por mi falta de experiencia y pensando que se me secaría la laca, solo dí una, con lo que no me quedó del todo bien, tampoco lijé para dar capa de acabado. Aún así el resultado es muy aceptable

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Antes de poner el driver lo trasladé a la sala, a la posición que pensaba que iba a ser su ubicación definitiva

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Preparamos el driver con el cableado que va a ir por dentro, recordemos que es doble bobina a 2Ohm, con lo que hay que unirlas en serie, sujetandolo con bridas por si las moscas

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Preparamos la base Neutrik que irá en el marty, no sé si es por que está en pulgadas, no conseguí usar una broca de pala que tuviese el mismo diámetro, así que hice un agujero un pelín mas grande y puse cinta aislante alrededor del cuerpo para que quedase bien ajustado (se ve en la foto)

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Preparamos el cable que va de la etapa a la caja, igualmente con neutrik

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Y este es el resultado

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Y se posiciona el driver en su sitio y se hace la conexión eléctrica (en esta foto se ven como han quedado las patas, las varillas de debajo del sub es para que quede algo de hueco debajo y poder volver a levantarlo)

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Ya terminado y casi en su primer sitio

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Última edición por Huguito el Mié, 16 Dic 2015, 15:32, editado 9 veces en total
#13811 por atcing
Mar, 16 Jun 2015, 23:08
Con ese volumen interno vas lograr un buen pepino! :inlove:

Si el volumen interno real (descontando driver + tubo BR + lo que varía el relleno) rondara en alrededores de 336l, EMHO el mejor balance "extensión en frecuencia, +SPL soporte térmico + SPL soporte elongación), lo logras con BR sintonizado en 15Hz (es indiferente te quedes 10L arriba 10l abajo, pero IMPORTANTE siempre y cuando te quede la sintonía centrada en esos 15Hz (que con el diferente volumen virtual dicha frecuencia sí varía... luego habría que jugar o con el relleno o con las dimensiones diámetro/longitud del tubo BR hasta cuadrarlo todo).

Este proyecto te daría sobre 113dB en 20Hz (sin problema de sobrexcursión ni limitación térmica); y la protección de driver por abajo sólo sería necesaria de aprox. 11.89hz hacia abajo (puede dar sin proteger reales en esa frecuencia unos 103.9dB).


En el proyecto pre-fabricado Full Marty secomenta a qué frecuencia/s queda sintonizado? porque supongo que con creo las tres salidas de aire que se ven en tu foto podrás variar la frecuencia de sintonía según las vayas tapando.

Comentan en dicha web con detalle el volumen necesario interno del recinto (descontando chasis del driver, refuerzos y/o añadidos de relleno, forma de tubo BR, etc... para que todo cuadre?


Por cierto, con dimensiones de 64cm x 60cm x 125cm (externos sin descontar el volumen del driver ni del BR) con maderas de 19cm te salen 339l ? :?:
Haciendo un cálculo rápido que sea relativamente aproximado (pero no exacto) a mi me da bastante más si no me he colado :oops:. Por ejemplo, restando 20mm x2 en cada eje = 60cm x 56cm x 121cm (ensamblando correctamente todavía quedaría un volumen mayor) a mi me sale más de 405 litros.

Un saludete

P.D.: A mi también me ha molado el nombre :rofl:
#13812 por atcing
Mié, 17 Jun 2015, 00:02
Con este calculador (aparatado helmholtz resonator) donde puedes jugar tanto con el volumen del recinto como con las dimensiones del tubo BR, te puede servir para ajustar aprox. la frecuencia de resonancia del proyecto (aunque haría falta afinar descontando el volumen del chasis del driver y del BR):


http://www.mh-audio.nl/acalculators.asp#showcalc

Algo similar es lo que utilicé hace años para los 15 resonadores que colocamos en mi sala y otros tantos en la de mach16. Si te fijas te calcula también el ancho de banda e intensidad del aporte del tubo BR. :)


Un saludete
#13813 por Huguito
Mié, 17 Jun 2015, 09:54
He actualizado el primer post con el modelado en WinISD hasta donde me ha dado tiempo

Me falta la optimización del BR, que parece que hay un pelín de margen alargando el tubo (aunque no sé si me atreveré a abordarlo)

No me ha dado tiempo a mirar lo de Atcing, pero lo miraré, mil gracias! La sintonía en WinISD parece que sale bien

Se aceptan comentarios y sugerencias, por supuesto!!!
#13817 por atcing
Mié, 17 Jun 2015, 11:02
Huguito escribió:He actualizado el primer post con el modelado en WinISD hasta donde me ha dado tiempo

Me falta la optimización del BR, que parece que hay un pelín de margen alargando el tubo (aunque no sé si me atreveré a abordarlo)

No me ha dado tiempo a mirar lo de Atcing, pero lo miraré, mil gracias! La sintonía en WinISD parece que sale bien

Se aceptan comentarios y sugerencias, por supuesto!!!


Mola :)

Veo que en el cálculo de Winisd el volumen interno resultante es cercano a los 400l (eso ya cuadra algo más que los 338l).Mirándolo por encima, tengo unas pequeñas de dudas que quizás podría ayudar a entender mejor el proceso:

-De dónde has sacado esos parámetros T/S? son del cálculo de algún aficionado en avsforum? lo pregunto porque los datos que utilicé de fabricante son algo diferentes: http://stereointegrity.com/product/ht18-18-subwoofer/
-En el cálculo del BR, los 105.4cm se corresponden a la suma de la longitud de los tres conductos BR, no?
-El soporte máximo de SPL térmico del driver en régimen contínuo es de 600W RMS. Entiendo por ello, que aunque en el proyecto elegido tras aplicar la protección por abajo tengamos margen en cuanto a elongación, no podemos subir a 750W porque churruscaríamos la bobina del driver.

Con ese litraje (que ronda los 400l) sigo pensando que sintonizando a 15hz el proyecto tiene mayor rendimiento/equilibrio (pero tendrías que comprobar en WinISD lo de la velocidad del aire del BR).
Lo comento porque en principio me sale una pérdida de aprox. 1.2dB de SPLmax límite térmico entre 19 y 22hz pero ganabdocasi 4dB por debajo de 13.7Hz, además de bajar la sobrexcursión del proyecto casi 2hz... luego aún se rascaría algo más de esos 4dB de diferencia enbrte ambos (al menos es lo que me da con los parámtros T/S de fabricante en el excell). Realiza la simulación en WinISD con tus parámetros T/S a ver que rendimiento te da a ti :)

Gracias... y buen trabajo :inlove:

Un saludete
Última edición por atcing el Mié, 17 Jun 2015, 11:28, editado 1 vez en total

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